雪山.冰河.碧水.溪流.针叶松林-我的落基山脉之旅

　　雪山.冰河.碧水.溪流.针叶松林-我的落基山脉之旅

　　 文 / reachstar

　　(一) 艰难的旅行准备

　　在广袤的北美大陆西侧有一条南北走向的大山脉, 将大陆分成沿海地带和中部平原两部分, 这就是落基山脉(Rockies Mountain)。在加拿大境内被称为加拿大落基山脉, 聚集了班夫(Banff National Park), 贾斯柏(Jasper National Park), 育空(Yoho National Park)等大小不一的国家公园, 是观赏美丽自然风光的宝库。

　　Lake Louise

　　第一次知道Banff是在一本加拿大地图册上, 相信每一个对加拿大感兴趣的朋友都人手一册, 上面关于Banff介绍的图片取景于路易斯湖(Lake Louise), 美丽得仿佛不象在人间。来到加拿大两年了, 日渐厌倦了平坦广阔的东部平原一成不变的风景, 以及宽广得象大海一样的五大湖。终于决定在今年夏天去探一探这神往已久的人间仙境。

　　俐提前一周结束了她的暑期工作, 我也提前两个月申请了休假。接下去是繁琐的旅行准备工作, 俐的同学Betty夫妇有意一同前往。订机票, 订酒店, 租车…… 从加航网站上查询到的空位信息每天都在改变, 在我们订好了特价 的回程机票后, 却发现去卡尔加里(Calgary)的特价机票已经没有了。幸好在WestJet(加航外的另外一家区域性航空公司)找到了合适时间和价格的机票。感谢竞争, 加航在挤垮了Canada3000后本来想可以独霸国内的航空市场, 没想到WestJet在逆市迅速崛起, 而且又有一家JetsGo站了起来。

　　等准备工作全部搞定之后, 我的工作进入了一年中最忙的时候, 一个产品Release的最后期限正好是旅行的前一个星期, 每天都做到比较晚回家。进入八月后, 北美东部的大停电又耽误了开发进度, 我都很担心项目能否在旅行前顺利收尾。而且各种与旅行有关的坏消息接踵而至: 加航申请破产, 裁员后人手不足, 航班纷纷延误; 加拿大西部森林大火, 有些国家公园被迫关闭; 病毒袭击加航的电脑系统导致只能手工检票…..对旅行的憧憬和向往在每天的忙碌和提心吊胆中已经几乎消失殆尽。只有俐不知愁滋味, 还在每天counting down还有几天暑期工作结束。终于熬到最后一个礼拜, 项目的测试和收尾工作进入最后冲刺阶段。在大停电后, 俐的公司为了响应政府号召节约用电, 决定将早上上班时间提前到八点钟, 这意味着她赶不上平时常坐的那班火车。我们决定在她上班的最后四天早上我开车送她上班。每天清早六点半起床, 七点出发, 高速上接近一个小时到她公司。我再花一个小时或更多, 约九点过一点到公司上班。每天早上似睡将醒中开在据称是世界上最繁忙的401高速公路上, 依然发现高速路上还是车连车, 而且时不时堵车。这时才体会到俐这四个月每天早晚奔波的辛苦, 还有那些住在多伦多卫星城每天往返上班的同事的艰辛。

　　到了周五, 送完俐上班回到办公室, 一身轻松。最后的收尾工作已经完成, 就等着下午下班走人了。早上突然听到消息说我们的大客户H公司要求我们派人到波士顿和他们的工程师一起调试, 或者他们把软件和电路板寄到加州我们总部, 我们再派人去加州调试。原本是计划他们把软件和电路板寄到加拿大, 但由于产品涉及美国国家安全, 只好我们派人去美国完成。一直以来都是我在跟这个项目, 所以一听到这个消息我的情绪立刻跌落到谷底。很难过地写e-mail给俐说很有可能旅行要取消。她也很沮丧, 我们都已经开始考虑如何将因此造成的损失减少到最小。过了没多久, 我的上司Dan过来问我是准备出门休假吗, 有无可能将休假延期。我如实告诉他比较困难, 我们的机票不能改期, 酒店取消的期限也已经过了。然后他告诉我没关系, 他的休假不是出远门, 可以将自己的休假延期一周, 这次他去美国出差。我几乎要高兴得跳起来, 伟大的Dan! 希望下周他的休假也过得愉快。

　　终于可以成行, 周六我们去买了一些小吃在飞机上吃, 因为我们选的经济航班不供应正餐。下午Betty夫妇从伦敦(加拿大的London, 在安大略省, 距多伦多200公里不到)赶到多伦多。他们的装备更精良, 数码相机、摄像机、笔记本电脑一个都不少。商量了一下随身携带的物品就准备早点休息。其实当天晚上也很晚才睡, 翻箱倒柜地找冬天的羽绒服, 因为要坐车上常年积雪的冰原。

　　(二) 短访卡城

　　08.24: Calgary -> Banff Town -> Banff Spring Hotel -> Bow River -> Bow Falls

　　周日一早朋友把我们送到多伦多机场, 从多伦多到卡尔加里(Calgary)飞行时间大约四个多小时, 中间有两个小时时差. WestJet正如朋友介绍的一样, 座位比较狭窄。虽然不供应正餐, 但饮料和小食还是任点的。在闲聊和沉睡中, 四小时的航程很快就过去了。到达Calgary是正午十二点, 去租车行取了订好的车后, 我们决定去Calgary兜一圈, 因为去Banff正好要穿过Calgary市区。Calgary是加拿大中西部的大城市, 因为石油工业的发达吸引了不少移民和投资, 很快发展成一个欣欣向荣的现代都市。

　　Calgary

　　顺着2号高速走远远地就能看见Calgary市区的摩天大楼, 第一感觉是这个城市不小。路上车不多, 开车的人也不象多伦多那样匆忙, 恨不得顶着你的车尾走。下高速不久就到了Calgary的唐人街, 感觉卡城的华人势力不小, 唐人街一带的路牌都是中文, 而且修了一个类似微缩天坛一样的建筑物。泊好车后随便找了一家中餐馆吃了一顿便饭, 价钱比多伦多贵了不止一点。饭后时间还早, 决定在市区里走一走, 这才发现卡城并不大, 真正的市中心几个短短的街区也就走了个遍。路上还发现一个国民党党支部的招牌, 大家颇为感兴趣地讨论了一把。大概是周日的原因, 大街上人不多, 卡城好像已经进入秋天, 街上的行人很少有穿凉鞋的。本来Betty夫妇准备去CAA拿地图的, 找了半天也没找到, 就随便走走吧。走了不远就到了一条步行街, 街头的广场当天正好有一个好像是加勒比海音乐节的活动, 热情奔放的音乐吸引了不少游人驻足。广场一角还有一位街头艺术家在表演苏格兰排箫, 不管游人是否留意到他的音乐, 他自己是深深地投入其中, 如痴如醉的样子。广场的背后是卡城冬奥会的一个场馆, 隐藏在一排冬青之后。绕过广场就回到卡城中心的主要街道, 有一条轻轨通过, 不在地面以下也不是象上海一样轨道架在高架桥上。路上的交通灯大概在列车到来时会自动变绿, 所以也不会引起交通紊乱。

　　回到停车的地方就准备直接驱车前往Banff镇, 大约120公里, 一个来小时的车程。这时候不得不说说我们租的这辆车, 一路上我和Betty的老公Fred是主驾驶。我们俩平时开的都是日本车, 对美国车都没有概念。这次租的是一辆GM的中型四门车Alero, 对四个人来说应该绰绰有余, 我也没有开大车的经验, 怕车太大不好操纵。我以前并无租车经验, 感觉手续很简单, 告诉柜台订车的确认号5分钟之内就拿到钥匙。第一眼看到车后感觉不错, 外观看上去比我的小HONDA要大。打着火后发现里程已经一万多了, 不是象很多网友拿到的是100公里以内的全新车, 稍微有一点点失望, 不过很快安慰自己反正也不是没有开过新车, 无所谓的。装行李的时候很快发现后盖箱和车体间的缝隙大得可以塞进小指, 看上去做工一般。坐进去后发现为了过分追求车体的流线型, 无论前排还是后排都有一种内缩的感觉, 比较拘束, 可能并不比我自己的车宽敞多少。而且车体的设计很不利于司机观察盲点以及后排乘客浏览沿途景色。我只能说对这次租的车型不太满意, 于是在我们四人的批评和抱怨中, 这匹墨绿色的美国马带着我们上了横跨加拿大的TransCanada 1号高速路, 直奔120公里外的Banff小镇。

　　(三) 亚省的草原风貌

　　08.24: Calgary -> Banff Town -> Banff Spring Hotel -> Bow River -> Bow Falls

　　加拿大的草原三省包括亚伯塔(Alberta), 萨斯克彻温(Saskatchewan)和曼尼托巴(Manitoba)。该地区是覆盖绿草和金色谷物的波浪状平原, 平原下蕴藏着丰富的矿产资源。其中又以亚省的矿产资源最为丰富, 石油和天然气带动着西部草原省份的崛起, 被称为加拿大的谷仓和燃料库。我们要去的Banff和Jasper国家公园位于亚省, Yoho则在不列颠哥伦比亚省(British Columbia)。

　　车开出卡城不久我们就能看见路旁的小山坡上屹立着冬奥会留下来的滑雪台。市郊无数的民居密密麻麻地散布在一片小山坡上, 有新移民称在飞机上看卡城象一个大农村, 稍显夸张可也并不过分。Betty戏称它为”靠山屯”, 引起我们一路狂笑。

　　和安省的平原不一样, 亚省的地貌中多了一项重要的元素 - 山。安省是一马平川; 亚省则在平川远处能发现巍峨的群山。蓝天下, 一排排卷得齐齐整整的圆柱体草垛均匀地散落在宽广的草原上。一群牛在远处悠闲地吃草, 好像没有栅栏约束它们的行动, 也没有牛仔或牧羊人在周围巡逻。路上车并不多, 无需刻意保持车距。在这样的一个悠闲周日下午, 一路行驶在宽阔的草原上, 过去的那个紧张的一周早就被抛在脑后。

　　远离卡城后, 路上遇到施工慢行的标志, 对面路上车流也很慢。这让我们有一些小小的担心, 因为在回程的那天我们要从Jasper一路狂奔450公里到卡城赶飞机, 如果还是堵车的话时间就无法估计。令我们惊讶的是亚省的修路工人周末也开工, 安省所有的路面维修全部放在正常上班时间, 也不管给道路交通造成的极大不便。

　　路上我们还发现另外一个不常见的景象: 不时有深绿色的军用卡车呼啸而过, 车型笨拙, 象极了中国的老解放。由于在安省极少看到军车和军人, 我们都很有兴趣地猜测这批军车出现的原因。最后得出一个能说服自己的理由: 大概也象中国一样, 一到危急时刻就想起了英勇的人民解放军。为了制服西部的森林大火, 政府不得不动用军队力量?

　　一个小时的旅程很快就要结束了, 渐渐地车开始驶入群山之中。在很接近Banff镇的地方, 右手边有一个安静的小湖。停车在路旁的观景点, 下车稍事休息, 伸展一下身体。尽管是下午两点, 阳光直射下, 穿着短袖在湖风吹拂下还是很有凉意。远处的湖畔有一家工厂, Fred说象是水泥厂。虽然我不相信当地政府不会作出这麽破坏环境, 大煞风景的愚昧决定。心中还是默默祈祷只是一家普通工厂, 因为我在国内去九寨沟途中亲眼看到茂县境内一家水泥厂对环境的破坏之大。

　　(四) 热闹繁华的班夫小镇

　　08.24: Calgary -> Banff Town -> Banff Spring Hotel -> Bow River -> Bow Falls

　　Town of Banff

　　下了1号高速公路, 左手边便是Banff小镇。穿过铁道便进入市区, 从西海岸的门户温哥华可以乘坐火车到达Banff。这条浸透着无数华工血汗的太平洋铁路是卑诗省加入联邦的条件。Banff镇是游览加拿大落基山脉的基点之一, 餐厅旅馆购物场所众多, 可以充分享受都市生活。我们的前三天住宿都安排在Banff镇上。

　　Town of Banff

　　Banff镇的街道稍显拥挤, 除一条中心大道班夫大街(Banff Avenue)外, 几乎所有街道都以动物命名, 象狼, 麋鹿什麽的。开车穿过博河(Bow River)大桥, 拐弯就到了我们下榻的旅馆。正好在Bow River的旁边, 离鼎鼎大名的Banff Spring Hotel以及阿帕温泉(Upper Hot Spring)都很近。等我们发现旅馆的招牌时, 车已经很难掉头。正好离Banff Spring Hotel不远, 就先参观一下这个被称为Banff标志的酒店吧。酒店的外观好似中世纪的古堡, 屹立在Bow River和松林之中。以酒店为背景拍了几张照片后, 我们决定还是先去旅馆check-in。旅馆的房间并不宽敞, 但五脏俱全, 比较搞笑的是房门钥匙特别巨大。安顿下来后我们准备趁天色还亮沿Bow River去看看著名的博瀑布(Bow Falls)。

　　Castle Mt and Bow River

　　顺着一条松林中的小道来到河边, 河水从石滩流过, 溅起片片浪花。河对岸有人在垂钓, 也不知道在这样并不安静的水流中, 他能不能钓到鱼。走了约十分钟开始爬坡, 顺着坡边的护栏, 水流渐渐湍急, 水声和浪花也越来越大。天色越发阴沉, 其实还远远没有到天黑的时候。直到闻到一股烧焦木头的味道, 我们才意识到是西部森林大火的浓烟污染了天空。就在这时我们也来到了Bow Falls。这个瀑布落差并不大, 但截面较宽。上流河水静静流淌, 到这里却水声滚滚, 白浪翻腾。它作为玛丽莲.梦露主演的<<不归河>>(No Return River)的外景地而闻名。此处是近距离观察Banff Spring Hotel的好地点, 河水自瀑布流下之后又回复平静, 缓缓流向远方。

　　Banff Spring Hotel

　　Banff Spring Hotel

　　走了一阵也有些累了, 正好也是饭点。我们决定去一本日本人写的旅游指南上介绍的中国餐馆用餐, 据说价廉物美, 好过镇上历史最悠久最有名的另外一家中餐馆银龙(Silver Dragon)。由于不远, 我们决定步行, 顺便参观一下街景。穿过大桥, 黄昏下的小镇依然喧闹, 时不时还有观光马车驶过。班夫大街两旁商店林立, GAP, Roots也在其中。不知不觉中就到了书上提到的街口, 放眼四周没有一幢建筑是餐馆模样。远远看见有家店好象有中文招牌, 走近一看是Safeway。正好进去买点早餐及路上的方便食品, 可能是在风景区的缘故, 东西价格并不便宜。付款的时候被告知可以用信用卡觉得很惊讶, 因为在安省很少有食品超市接受信用卡, 都要用银行卡和现金, 对旅游者来说则只有现金一种选择了。但我知道在蒙特利尔(Montreal)肯定是可以在超市用信用卡的。可恶的安省, 连消费税都比亚省高一截, 正是居不易呀。

　　从超市出来后我们还不死心, 决心一定要找到这家餐馆。很奇怪的是班夫大街上的店大多不标门牌号, 大概觉得老街坊的大家都应该知道。最后还是一头雾水只好动嘴问人。一个日本料理店主告诉我们那家中餐馆早在七八年前就关门了, 那本指南早就是老黄历, 现在镇上只有银龙一家中华料理店。我们又累又饿, 决定先找家近的麦当劳解决晚餐, 明天再试试银龙。几人灰头土脸地进去麦当劳享用了一餐junk food。餐后计划去向往已久的Upper Hot Spring泡温泉。

　　兴奋地收拾好游泳衣裤和浴巾就驱车前往温泉。阿帕温泉在硫磺山的半山腰, 此山大概也是因为温泉得名。汽车在盘山公路上左旋右转, 车灯照耀下还能看到有人徒步上山, 真是佩服他的体力和毅力, 因为汽车爬坡也还有些吃力。温泉不远的地方有家小旅馆, 估计喜欢洗温泉的人肯定会选择住在这里。停车后爬上一个小坡就可以看到温泉, 和我想象中大不一样。可能看惯了书上介绍的日本式温泉, 都是木头或石头的池沿, 感觉比较原始。现在出现在我眼前的温泉和一个露天游泳池并无太大分别, 磁砖沿、供人上下方便的铁把手。我相信其他三人也遭受了同样的打击。天色已经很暗, 山风颇有些刺骨的寒。尽管池边的指示牌标着水温40度, 我们依然怀疑从露天泳池出来能否受得了。最后大家交换了一下眼神, 我们都看出了对方的决定, 我们回去吧….

　　当天大家遭受的打击较多, 回去商量了一下次日的行程后, 加上也坐了四个多小时飞机, 也都早早睡了。当晚午夜梦回之际, 觉得山中颇为寒冷。

　　(五) 温泉探源

　　08.25: Cave & Basin Hot Spring Site -> Bow Valley Parkway -> Johnston Canyon -> Moraine Lake -> Lake Louise -> Vermilion Lakes -> Upper Hot Springs

　　Famous Lake Louise and Mount Victoria

　　今天的重头戏是神往已久的路易斯湖(Lake Louise), 但还会顺路拜访一下其他景点。早上大家起得都不晚, 由于我们住的旅馆过于火爆, 我们由两间单间调到一个家庭间(Family Room), 作为补偿旅馆送我们两天早餐以及房费优惠。下午需要重新check-in, 于是我们又把全部家当又搬回车上。简单的早餐后我们准备先去看看镇边上的一个真正的温泉遗址Cave & Basin。阿帕温泉被建成泳池供游人戏水游乐, 早就已经没有了天然温泉的神韵。

　　Lake Louise

　　1884年加拿大太平洋铁路的一个工长在硫磺山(Sulphur Mountain)一角发现了温泉, 之后他和另外两个工友常常过来洗温泉。他们三人想持有对温泉的发现权和经营权, 但铁路公司的老板知道发现温泉的消息后, 通过财力一面向政府施压, 一面用利诱三个工人。最终用区区九百加币和在草地上晾晒干草的权利夺得了温泉的经营开发权。

　　我们上山到温泉遗址的时候博物馆尚未开门, 绕过博物馆的圆顶小屋拾级而上, 入鼻的硫磺味道越来越浓。第一级平台上的视野相当好, 朝阳在远处的群山顶上镀出一圈金边, 针叶松林散发出阵阵清香。可以看到著名的太平洋铁路以及缓缓流淌的Bow River。下面的池子是真正的温泉所在, 可惜只可远观, 不可亵玩。池面冒出丝丝热气, 不时有气泡从泉眼中冒起, 向人展示着它的活力。池底躺满硬币, 这一点上中外习俗相同。再上一级平台就是当初发现温泉的岩洞, 现在已经被圈起并加上网状铁盖, 深不见底, 硫磺的气味非常刺鼻。平台旁边的小池塘泛出黄和绿的奇异色彩, 周围的水草特别茂密。接近上游温泉源头的地方沉淀着丝丝缕缕乳白色的堆积物。在木头栈道的另外一边我们发现了更上游的温泉, 大团乳白色如豆花般的沉淀物和水草缠绕一起, 泉水从上面缓缓流过。我们禁不住每人都伸手触摸了一下温泉水, 热热滑滑的。我建议俐和Betty多在里面洗洗手, 对皮肤肯定大有好处。俐笑我夸大其词。我不敢保证确实有效, 但那种滑腻仿佛涂了肥皂的感觉是实实在在的。

　　再往上走岩石间有一个好象翡翠一样的碧玉潭, 时不时有水滴从岩石间滴落。一头调皮的松鼠在高高的树顶噼里啪啦往下扔松果, 存心要破坏清晨的宁静。

　　(六) 一路欢唱的约翰斯通溪谷(Johnston Canyon)

　　08.25: Cave & Basin Hot Spring Site -> Bow Valley Parkway -> Johnston Canyon -> Moraine Lake -> Lake Louise -> Vermilion Lakes -> Upper Hot Springs

　　从Banff到Lake Louise一般都走横跨加拿大的1号高速, 但实际上走旧国道1A更有乐趣。这条道路禁止大型车辆通行, 车流量较少。虽然限速60公里, 但可以充分享受悠闲自在驾车兜风的乐趣。更重要的是, 据称在这条路上遇到野生动物的机会要大得多。我们决定去Lake Louise走1A, 回程走1号公路。

　　出Banff不久就拐上1A公路, 果然车辆稀少, 但骑自行车的不少, 因此也丝毫大意不得。开在两边都是整齐松林的大道上十分惬意, 禁不住有一种要放声歌唱的冲动。近20公里后我们到达了今天的又一个大景点Johnston Canyon。我们并不算早, 停车场上虽然不见几个人, 车却已经停满了。我们要走单程2.7公里的小道才能走到溪谷的尽头, 所以出发前大家都补充了一些食物和衣物。

　　Upper Johnston Canyon Waterfall

　　进入小道不久就来到一座小桥, 潺潺的溪流顺着鹅卵石滩缓缓而下, 面阳处溪面上发射出点点金光。小道就修在溪流左边的峡谷边上, 我没有去过蜀中的栈道, 但想象中应该与我现在走的木板道极为相似, 窄处近容两人侧身通过。路旁的指示牌显示1.1公里可以到下瀑布(Lower Falls), 2.7公里到上瀑布(Upper Falls)。沿着木板栈道盘旋而上, 下面深谷里的溪流时而湍急, 时而徐缓。急时撞击石壁激起朵朵浪花; 缓时流入深潭寂静无声, 幽得深不见底。枯烂的木头随意倒落溪中, 横七竖八。再往前头顶的石壁越来越低, 需低头才能通过, 让人担心万一石壁何时会滑落。约20分钟我们到达了下瀑布。

　　Lower Johnston Canyon Waterfall

　　下瀑布落差不大, 大约十米左右。溪水奔腾而下撞击石壁, 腾起阵阵水雾。水流穿过石壁后经一个大的转折, 减速汇入一个绿油油的深潭。可以穿过一个石洞来到瀑布跟前, 那条白练好象触手可及。我启动了数码相机的电影功能, 为了记录下瀑布的整体, 我把相机侧过来摄影。结果当晚在电脑上放映的时候只能侧着头欣赏, 成为旅途上我的一大糗事。

　　往上瀑布的道路更加难走, 全部是陡峭的山坡路。是对缺少运动的上班族的最大考验, 且走且歇。在30分钟后我们终于到达了上瀑布, 与下瀑布相比, 上瀑布源自绝壁, 落差更大。水声隆隆, 令人不敢走近。对拍照而言视角也不好, 比较有趣的是瀑布侧面的悬崖上空有个大石洞, 好象一张嗷嗷待哺的大口, 不知是不是苍鹰的住所。在上瀑布休整片刻我们开始下山, 下坡路要好走得多, 但要防止自己直冲下去。路上看见石堆上一只可爱的花狸鼠在大嚼松果, 旁若无人, 老实不客气地给它留了一张影。

　　(七) 二十元加币上的玛瑞恩湖(Moraine Lake)

　　08.25: Cave & Basin Hot Spring Site -> Bow Valley Parkway -> Johnston Canyon -> Moraine Lake -> Lake Louise -> Vermilion Lakes -> Upper Hot Springs

　　Moraine Lake

　　我们的下一站是Moraine Lake, Moraine直译为”冰川携带并最后沉积下的碎石堆”。湖的名字导出了它的起源, 因为它的秀美风光甚至被选用为二十加币的图案。在开往Lake Louise的途中有一条岔路通向Moraine Lake, 继续在陡峭的盘山公路上绕行了20多公里后终于到达。

　　Moraine Lake

　　在停车场发生一件小事, 刚停稳右边的车位就又停下另外一辆车, 开车的白人老头开门动作很大, 我眼睁睁地看作他的车门边在我的车体上撞出一个小米粒大小的痕迹。要是我自己的车可不要心疼半天, 尽管如此我还是惋惜了半天。但显然别人不是有意为之也不好出言。后出来的Fred无意中动作也大了一点, 车门在老头的车体上也留下了一点小痕迹。于是感叹到这样的事是防不胜防, 避无可避, 彼此彼此, 相互体谅吧。

　　Moraine Lake

　　Moraine Lake被多达十座山峰环绕, 周围的群山无一例外的都有山体滑坡和泥石流的痕迹。滑下来的碎石在接近停车场的湖畔堆积成一座小山丘, 有不少大胆的游人在努力地向上攀爬。就算是在倾斜的沙石坡上, 马尾松依然顽强地扎下根来, 而且一如既往地根根直立。也正是因为富含矿物质的碎石滑落湖中, 经年累月才创造出变幻多姿的碧蓝色湖水。枯死的高大松树随意倒落湖畔, 沙滩上躺倒着几个巨大的树桩, 简直就是天然的座椅。湖中三三两两几条独木舟在游弋, 湖风轻拂, 微带一点凉意。

　　沿着湖边的小道往前走了没多久, 就看见小心熊的警告牌。上面写几天前有一只黑熊在周围出现。旅游指南上警告说遇到熊最好保持十辆车的距离, 基本上不要有与熊赛脚力的念头, 因为看似笨拙的熊都是长跑好手。尽管我们都一直渴望能遇到一头真正的熊, 但估计真正近距离接触时早就仓皇逃窜, 典型的叶公好龙是也。出于安全和时间的考虑, 我们还是放弃了继续探索的念头。

　　(八) 人间仙境 - 路易斯湖 (Lake Louise)

　　08.25: Cave & Basin Hot Spring Site -> Bow Valley Parkway -> Johnston Canyon -> Moraine Lake -> Lake Louise -> Vermilion Lakes -> Upper Hot Springs

　　Lake Louise

　　离开了碧蓝幽静的Moraine Lake, 我们稍事休息就直奔今天的主题路易斯湖。最早居住在这片土地上的印地安人曾把此湖称为”小鱼湖”。后来陆续到达的白人征服者为纪念维多利亚女王的女儿路易斯公主, 将其改名并一直沿用至今。

　　Lake Louise Ski Area with Lake Louise in background

　　路易斯湖长2.4公里, 宽300米, 是由冰河浸蚀的洼地承接了冰河融水而形成的冰河湖。湖水翠绿, 冰河中的矿物质在太阳照射下向四周放射夺目的光辉, 煞是好看。倒映在湖面上的维多利亚冰河也秀美如画, 路易斯湖也因此成为落基山脉众多湖泊中最具代表性的。

　　一绕过停车场便眼前一亮。只见两山之间夹着一汪碧水, 好象是由一双手掌捧出来的。两山的夹缝尽头是千年不化的冰河, 如果站在两边的山峰上看, 好象冰河的上半截依然冻结, 下半截则化为一湖碧水。Lake Louise的颜色比Moraine Lake稍浅, 但一样的纯净。湖面上各色的独木舟自在的飘荡, 苦于我们四人都是旱鸭子, 实在不敢尝试又尖又长的独木舟, 只好望湖兴叹。

　　耸立于湖畔的是一间比Banff Spring Hotel看起来还要豪华优雅的饭店, 所有的房间全部面湖, 真正的无敌湖景。代表都市舒适氛围的大饭店与原始的深山在这个不可思议的世界融为一体。在酒店内部参观了一圈, 其豪华程度显然还是与国内美轮美奂的大酒店有距离。酒店内有不少来自台湾的旅游团在参观, 当然更多的亚洲面孔来自日本和韩国。

　　(九) 最上镜的韦米利恩湖 (Vermilion Lakes)

　　08.25: Cave & Basin Hot Spring Site -> Bow Valley Parkway -> Johnston Canyon -> Moraine Lake -> Lake Louise -> Vermilion Lakes -> Upper Hot Springs

　　Vermilion Lakes

　　今天的游程基本结束, 大家也都觉得要慰劳一下许久未进中餐的胃, 还有劳累的身体。很快达成一致: 回Banff后先去现在镇上硕果仅存的中餐馆银龙饱餐一顿, 然后去泡泡温泉, 因为明显气温比昨天高。一想到晚餐和温泉, 大家都归心似箭, 当然走限速90公里的1号高速了。

　　Vermilion Lakes

　　在下了一号高速, 即将进入Banff镇时, 看到有指向Vermilion Lake的路标。我想起在一本旅游指南中提及此湖, 反正时间还早, 不如去晃一圈。于是便开进了一段石子小路。

　　Vermilion Lakes

　　Vermilion Lakes由三个小湖组成, 得名于朝霞映照, 湖面被染成红色。我们去时正值夕阳西下, 景致与朝阳下并无两样。车一直向路的深处开进, 开始遇到的两个湖被树遮掩, 而且湖面有一些漂浮物, 并不讨人喜欢。所以直到开到路的尽头大回环处, 我们才停下车来, 这时看到的已经是第三个湖。

　　Canoeing on Vermilion Lakes with dramatic Rundle Mountain in background

　　耸立于Banff镇边的Mountain Rundle倒映在湖面, 湖岸的松林高高低低, 错落有致。湖面的水草密集, 在湖中央攒出几个大大小小的岛屿, 颇给水平如镜的湖水添了一些色彩。留了几张影后, 晚餐的诱惑已经越来越强, 我们匆匆忙忙地离开了这个并没有留下太多印象的湖区。为什麽说它最上镜呢, 请不要走开, 听我且后道来。

　　银龙的格调比较西式, 这大概也是它能存活至今的原因。点了几个菜后才发现我们是店堂里唯一一桌中国人, 幸好店家都是华人面孔。老外点的都是炒饭炒面之类, 一个白人老头很好奇地看着我们熟练地使用筷子大快朵颐。估计他来自华人稀少的地区, 多伦多的老外已经见怪不怪, 而且很多人已经成为筷子高手, 包括我的老板Dan。

　　口味自然是一般, 不过出门在外也不用太过讲究, 好歹也是中餐。付账后我们就急匆匆的要赶在天大黑前去泡温泉。

　　(十) 感受温泉

　　08.25: Cave & Basin Hot Spring Site -> Bow Valley Parkway -> Johnston Canyon -> Moraine Lake -> Lake Louise -> Vermilion Lakes -> Upper Hot Springs

　　洗浴用品早在昨晚就收拾好, 直接带上就开车奔向硫磺山半山腰的阿帕温泉。停车场里的车依旧不少, 指示牌上标出今天的温泉水温是40度, 而且池中的人一副享受的模样, 让我们放心不少。

　　交钱入场存好衣服后, 我们由过度区慢慢踏进温泉。水温比我想象中要高不少, 以至我一时都不敢过早将身体没入水中。由于在存衣服时钥匙有问题耽误了时间, 我和Fred进池时发现俐和Betty已经舒服地把自己埋入水中。渐渐适应了水温后, 我也开始慢慢享受温热温泉水的熨贴, 放松地没入水中, 后背抵住一个泉眼, 希望汩汩流出的泉水能驱散一天的劳累。

　　天色越来越暗, 硫磺山的缆车依然在上空缓缓驶过。靠在温泉池边, 远眺在暮色中依然巍峨的落基山脉。耳边松涛阵阵, 有一种不知身处何地的感觉。池中有一个光头的韩国小孩特别出彩。只要他的父母目光稍微偏移片刻, 他就自顾自地爬上爬下。最后他的父母只好把他背在背上满池游走, 他则不时兴奋的冲大家呵呵傻笑。

　　泡了一阵觉得实在太热, 只好爬起来坐在池沿降降温。奇怪的是也不怎麽觉得冷, 据说这个温泉一直开放到大雪封山的季节。想象着冰雪满山的时候泡在热气腾腾的温泉里, 一定是超级享受。

　　直到大家都觉得热得受不了时, 我们心满意足地离开了温泉。回到旅馆把照片从相机倒到笔记本电脑上后, 我们四人围成一圈饶有兴致地看照片。最后一致公认很不起眼的Vermilion Lake的照片最靓, 当之无愧的最上镜湖。于是我们一致同意只要书上提及的景点, 一个都不能放过。而且……..

　　明天一早再去Vermilion Lakes拍朝霞!

　　(十一) 天然怪石林 - 户多 (Hoodoos)

　　08.26: Vermilion Lakes -> Hoodoos -> Cascade Ponds -> Johnson Lake -> Lake Minnewanka -> Bankhead -> Canmore Town

　　昨日的劳累已被温泉一洗而尽, 自然睡得很香。尽管如此, 早上大家都醒得很早, 因为……房间里实在很热, 大概旅馆里已经早早地开上了暖气。而且自从告别学生时代后, 我们又睡上了久违的上下铺。躺在上铺, 昏黄的灯光下, 天花板好象触手可及, 加上黑暗中的卧谈会, 一切仿佛昨日再来。

　　今天早上不用饼干充饥啦, 可以去旅馆的餐厅享受一顿正式的早餐。一到餐厅傻了眼, 一桌一桌的老头老太在悠闲的早茶。餐厅的女孩抱歉说他们要先接待这个团体, 问我们是不是可以晚半个小时来。看来免费的早餐不容易吃呀, 正好先去Vermilion Lakes拍拍朝霞。于是几个业余摄影爱好者人手一部相机去也….

　　绕湖而行, 清晨的风还带着丝丝凉意, 偶尔能看见早起者在湖边的小道上慢跑。驱车直接进入小路的尽头, 一下车不禁发出一声惊呼: 狼….. 从树林里探出头来的确实是一匹土狼, 个头不大。还没等我们准备好防身武器, 它扭头就跑, 好像是我们的人多势众惊吓了它。

　　浪费了一些闪存和几张底片后, 朝阳下的湖光山色到底还是不如早餐有吸引力。幸好等我们回到餐厅时, 这个”夕阳红”旅游团已经结束了早餐。有面包、鸡蛋、火腿和咖啡的丰盛早餐让大家都觉得很满意。以至我们得陇望蜀, 都想在旅途中喝点中国茶帮助消化。我们把放了茶叶的水杯递给餐厅的女孩请她帮着加点热水, 水杯送回来的时候她好奇地问水中飘浮的是什麽东西。我倒, 大概她只见过茶包, 这是第一次见到散装茶叶。

　　Banff Hoodoos

　　今天第一站是Banff镇附近的怪石林Hoodoos, 车行不久就到了第一个观景点。站在Tunnel Mountain远眺, 只见Bow River静静地流淌于Rundle Mountain和Tunnel Mountain之间的绿色丛林中, Banff Spring Hotel的宏伟身影也浮现在Sulphur Mountain山麓。山谷下有一个小岛, 碧水环绕, 水边一根根形状各异的石柱高高林立。这些天然岩柱经过常年的风化侵蚀形状千奇百怪, 如同一排高大的巨人, 默默地见证着历史的变迁。Tunnel Mountain得名于当年修太平洋铁路时, 准备挖一条隧道穿山而过, 虽然计划后来并未实施, 但这个名字却永久地留下来。

　　Mt Rundle, east face

　　(十二) 池塘惊艳

　　08.26: Vermilion Lakes -> Hoodoos -> Cascade Ponds -> Johnson Lake -> Lake Minnewanka -> Bankhead -> Canmore Town

　　在导游手册上看到一个池塘Cascade Ponds也被列为景点之一, 想想小小池塘能有多少风景, 稍停片刻留几张影就走罢了。没想到Fred就是在这个池塘耗尽了所有子弹(32兆记忆棒)。

　　池塘确实不大, 一座小木桥隔开了两汪清水。远处起伏的群山、两岸的松林还有湛蓝的天空, 尽收于这一泓绿水中。四周寂静无声, 山风轻拂, 吹皱一池碧水。只听见Fred的SONY大炮筒在咔嚓咔嚓不停, 很快他就耗尽了子弹。幸好笔记本电脑就在车上, 要不然怎麽支撑得过这漫长的一天。

　　Cascade Ponds

　　阳光照在水底的鹅卵石上反射出一道道波纹, 还能看到几尾小鱼在石缝间穿隙。人说水至清则无鱼, 这里的鱼却不少, 但估计都长不大。但能在这样的洞天福地, 做一条一天到晚游泳的小鱼, 也未尝不是一种幸福。

　　离开这个美丽的池塘时, 大家都有些不舍。频频回首, 再回首, 希望把这美好的画面深深地刻在记忆中。在车上倒照片时忍不住要先睹为快, 确实拍得很完美, 但不幸的只是对景物而言。只要把人物置于其中, 左看右看, 上看下看, 怎麽都觉得别扭。在浑然天成的自然画面中, 人像就象是用PhotoShop剪贴上去的。在这种惊人的自然之美下, 人类不由得自惭形秽。

　　路上看到标示牌, Two Jack Lake不知道因为何种原因关闭。往前不久很快就到了Johnson Lake, 大概是车在开的时候看了太多电脑屏幕的原因, 停下时我已经觉得有些轻微的晕车, 俐也是一样。同病相怜的我俩只好坐在野餐桌边休息片刻。Johnson Lake中规中距, 很少有游人在这里停留。平静的湖面波澜不兴, 远处的雪山顶在阳光下闪着点点金光。

　　(十三) 泛舟米利万卡湖 (Lake Minnewanka)

　　08.26: Vermilion Lakes -> Hoodoos -> Cascade Ponds -> Johnson Lake -> Lake Minnewanka -> Bankhead -> Canmore Town

　　Lake Minnewanka

　　在去Lake Minnewanka的山道拐角处, 我们意外地发现一群高山羊在路边悠闲地进餐。尽管地上的青草并不肥厚, 而且有几辆车在附近偷窥, 这些丝毫不影响它们的好胃口。大概从来没有被人类骚扰过, 它们也都养成了大大咧咧、目中无人的脾气。一只小羊羔径直踱到路中央的黄线处, 东张西望。一辆大型旅游车也没了脾气, 悄无声息地远远停下来, 生怕打破了这一刻的宁静。终于, 小羊羔结束沉思, 决定了它的方向。在它的带领下, 羊群爬上山坡, 钻入密林中。

　　Lake Minnewanka

　　车一拐过山角, 明丽轻快的Lake Minnewanka出现在我们眼前。与落基山脉大多数静寂如小家碧玉般的湖泊不同, Lake Minnewanka显得热情而爽朗。这也是Banff附近唯一可以驾驶机动船的湖泊, 我们早就计划在这里驾舟畅游。

　　Lake Minnewanka

　　把车泊在树荫下, 我们就近围着一块平整的山石开始简单的午餐。昨天在Safeway买的香肠真不错, 面包一夹就是现成的”冷狗”。这里不得不提的就是Betty带的”红翻天”剁辣椒, 加上一点异常开胃, 居家旅行必备呀! 饭后人手一蕉, 闲聊中我们开始评论各省的车牌: BC省把它们的口号放在车牌上”Beautiful Columbia British”; Albert亚省的口号是它们的省花野玫瑰”Wild Rose Country”; 美国邻居的车牌就不说了, 各州各有特色。只有安省的车牌最简单, 白底蓝字, 没有一点个性。

　　Lake Minnewanka

　　野餐后我们去湖岸边的船坞打听游船的时间表, 离最近的三点的那班还有一个半小时。这麽长的时间可不好打发, 而且这种玻璃钢的巡洋船价格不菲, 一个半小时的游程三十元每人。在商议的时候, Fred留意到有自驾机动船可以租。我赶忙上去问驾这种船要不要执照, 要知道加拿大这地方除了杀人放火, 随便干点啥都要有照才行。万幸开这种船不要照, 正好碰到昨晚一起洗温泉的那对韩国夫妇刚驾船回来, 他告诉我操作很简单, 极容易控制。就是它了, 当然出发前简单的一分钟培训还是不能少, 我们还被告知湖中有一片水域是潜水区, 我们不能去。不能走得太远, 以能看到船坞为限。而且还发了一把哨子, 以备救急之需。

　　Lake Minnewanka

　　于是四个旱鸭子就准备乘风破浪了, 当然我们还没有自信到敢不穿救生衣。船的操纵确实不难, 一拉油门阀, 我们缓缓地离开了码头。绕过限制速度的水域后, 眼前豁然开朗。速度慢慢加上去, 船两旁白浪翻飞, 湖风带着丝丝凉意。俐坐在船头, 她90磅的体重显然显得不足, 船头高高翘起。两位主副驾驶在船尾正襟危坐, 一点都不敢大意。很多人租船是为了垂钓, 看得Fred这个铁杆钓鱼迷大为眼馋, 一直后悔没有带鱼杆来。

　　Lake Minnewanka

　　Lake Minnewanka呈长条形, 延绵二十几公里。一气开到了两山即将交汇处, 回头看去, 船坞只是依稀可见。熄了油门, 任小船在湖面上飘荡。两岸群山如画, 蔚蓝色的湖水深不见底。波浪轻轻地拍打船的侧边, 一只水鸟在水面上滑翔, 划出长长一道波痕。左侧的山明显有山火的痕迹, 让人联想到依旧肆虐在BC省的森林大火。

　　渐渐地觉得有些冷, 也到了该回去的时间。归程上我们没有兜圈子, 一气全速开回码头。全程耗时一小时, 船资只要三十二元, 比坐封闭的玻璃船可要过瘾得多。

　　(十四) 亲切的Canmore小镇

　　08.26: Vermilion Lakes -> Hoodoos -> Cascade Ponds -> Johnson Lake -> Lake Minnewanka -> Bankhead -> Canmore Town

　　回到停车场傻了眼, 挡风玻璃上别着一张通知云: 你们没有出示合法的停车许可证明, 去某某地补交费用等等。几个人一合计琢磨出估计是第一天我们在接近Banff镇时, 尾随着一辆军车走了最右道。其实游览车应该走左边两条收费道, 我们还一直纳闷该在什麽地方买票呢。幸好只是补票没有罚款, 呵呵…..

　　回去我们走的是另外一条道, 路上经过一个被废弃的城市 Bankhead。二十世纪初, 由于盛产煤炭, 以及传说中的黄金, 无数做着发财梦的淘金者蜂拥而至, Bankhead一度比Banff还要发达繁荣。据说那些历经沧桑的建筑、煤矿遗址都还保存完好。不过看到从主道出发,单程需要走四公里才能到达, 我们都打起退堂鼓。因为大家都急不可耐地要去离Banff约二十公里的Canmore小镇逛逛, 当然主要目的是尝尝那里的中国菜。

　　进入Canmore镇前, 去路边的旅游信息中心取了一些资料。很沮丧的得知我们明天已经不太可能去Yoho国家公园的Lake O’Hara, 为了保护这片净土, 公园禁止普通车辆进入。要麽徒步走单程十四公里的山道, 要麽坐公园的区间车。不过区间车一般提前九十天预定, 她并不看好我们的运气。既然如此, 不去也罢。问起镇上的中国餐馆, 老太太推荐了Famous Chinese, 就是我们今天想去的川扬。

　　Canmore由于不直接靠近风景区, 显得比Banff更生活化, 并不是全部以旅游为生的。俐居然在一家服装店淘到一件合适尺码的Columbia防寒外套, 确实不简单, 在多伦多都很难找得到她的尺码。赫赫, 尽管她仍嫌这份生日礼物不够厚重, 出门在外也就讲究不了那没多了。大概是因为地价较为便宜, 游人喜欢在此住宿和用餐。所以镇上餐厅旅馆林立, 看起来比Banff还要热闹几分。

　　在镇上闲逛时看到图书馆, 由于好几天都没有收电子邮件, 就想去里面碰碰运气。图书馆面积不大但布置得很温馨, 儿童读物很多。四台可以上网的电脑都有人在用, 而且也不象很快就可以结束的样子。这时我们就打起了那台儿童专用上网电脑的主意。观察再三不象有人要用的样子, 于是几个大人偷偷摸摸地轮流检查了一下邮件。可悲的现代人, 三天不上网查邮件就象少了什麽东西一样。

　　到川扬的时候还不是正饭点, 生意并不多。点完菜后跑堂还专门和我们确认锅巴菜的做法。这个香港跑堂国语不错, 大概是接待台湾游客比较多的原因。几个菜的味道实在是一般, 中式菜名, 西式的做法。但好歹也是中国菜, 充饥还是足矣。

　　Fred泡温泉上瘾, 今天依旧兴致不减。他提议饭后再去泡一把, 我实在是受不了长期的热水浸泡, 就不打算去了。结果大家一起去旅馆附近的印地安人手工艺品商店看看, 几乎所有的商品都是手工制作。手工材料都不算细腻, 但有一种朴实的美。

　　(十五) 高山飞瀑 (Takakkaw Falls)

　　08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

　　今天的主要游程安排在Yoho国家公园, 但晚上要赶往93号冰原公路与11号公路交界的十字街住宿。Yoho一词, 本是当地土著居民用来形容”惊奇、恐怖”的词语, 希望它也能给我们带来惊喜。与聚集了众多游客的落基山脉前门Banff, 以及后门Jasper不同, Yoho至今依然保持着原始的神韵。真正崇尚自然的高山徒步旅行者对这里情有独钟, 也正是被其粗犷的野味所吸引。

　　Spiral Tunnels

　　一上1号公路就发现天气不好, 乌云黑压压的贴在头顶, 山雨预来的样子。开出去没多久, 铜钱大的雨点就噼哩啪啦地敲打着车窗。过了Lake Louise后, 天色慢慢转亮, 但那片多情的乌云还依依不舍地追随着我们。在与乌云的追逐中, 不知不觉就到了著名的大陆分水岭Kicking Horse Pass。过了这座山峰, 我们就离开了亚省地界, 西面就是美丽的BC省。

　　Spiral Tunnels

　　在崇山峻岭间, 横跨加拿大的1号公路和太平洋铁路蜿蜒而行。在著名的Spiral Tunnels观光点, 是观察天平洋铁路和Kicking Horse Pass的绝好地点。为登上险峻的Kicking Horse Pass, 铁路线利用隧道呈八字形蜿蜒而行。在密林之间, 铁路线清晰可见。这条浸透着华工血汗的铁路是当年BC省并入联邦的条件, 很难想象在这荒无人烟的地方要耗尽怎样的艰辛才能完成这项浩大的工程。雨后山雾腾起, 层层薄雾围绕在山腰, 好像一根腰带。

　　离开Spiral Tunnels观光点后不久, 下1号公路北上Yoho Valley Road。在隐藏在密林之间崎岖的山区公路上穿行, 一条小溪陪着我们一路欢唱。某一段路特别险要, 大角度的盘旋之字路, 基本上是直上直下。虽然是两车道, 但一辆车通过都要胆战心惊。在狭窄曲折的山路上走了约十五公里, 终于看到了极其壮观的, 落差近400米的高山飞瀑Takakkaw Falls。

　　Takakkaw Falls

　　Takakkaw Falls自两山交汇处奔腾而下, 水量丰富, 四季不绝。澎湃的水流自高山顶上倾泻下来, 雄伟壮观。下落途中有一处岩石突起如同瀑布潭, 水流撞击上去又反弹空中, 腾起水雾阵阵。沿小径可以一直下到瀑布水花溅到的地方。抬头望去, 真的有疑是银河落九天的震撼感觉。自瀑布而下的激流带着来自冰河的泥土, 河水呈奶白色。我们试图用牛奶、豆浆等等来描述它的颜色, 最后觉得还是鲫鱼汤最为合适。到下游水流逐渐缓下来, 泥土慢慢沉积带在水底, 形成一条碧蓝的玉带。

　　(十六) 幽谷佳人 - 翡翠湖 (Emerald Lake)

　　08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

　　Emerald Lake

　　沿Yoho Valley River返回1号公路后, 前行不久就到了Field。这也是附近唯一可以称得上城镇的地方, 也就是几幢房屋而已。公路左侧的河滩已经干枯, 露出布满鹅卵石的河床, 看来今年这里的雨水确实不多。下一个要去的景点是翡翠湖Emerald Lake。

　　去翡翠湖途中我们在天然桥稍做停留。天然桥是Kicking Horse River长期冲刷河床底部的岩石自然形成的拱形”桥”。其实, 桥的中间部分是断开的, 仿佛只有一步之遥, 汹涌奔腾的水流从桥洞中传过。这奔流的河水千百年来日夜不休地冲击着石壁, 毫不留情、锲而不舍地冲击着一切阻挡它们去路的地方。与这座大自然造的桥平行的有一座人工木桥。穿过木桥到达对面的石壁上, 我们才真正的踏上这座天然桥。俐提议我们从桥上走到对岸, 我抢先跨过第一道约一米的大缝隙踏上”桥墩”。她却说什麽也不敢迈过来, 几番威逼利诱都不成功, 只好让她给站在桥中间的我留了一张影作罢。站在几乎孤立的”桥墩”上, 细雾一般的水花飞落脸上, 河水自脚下轰隆隆奔腾而过, 我也不由得有些胆寒。

　　去翡翠湖的路依然不很宽阔, 但可以开到八十, 所以很快就到了目的地。停车场已经很拥挤, 连大客车的停车场地都满满当当。可见这深藏在深谷中的幽谷佳人早已名声在外。翡翠湖如其名, 翠绿的湖水盈溢在山谷之间, 只怕是翡翠也难以形容她的颜色。和Lake Louise和Moraine Lake相比, 翡翠湖更加温馨安然。平静的湖面上, 一两只红色的独木舟点缀其间。翡翠湖好像坠落人间的仙子, 她的美丽已经无法用文字形容, 此景只应天上有, 看一眼已是无憾。毫无疑问, 翡翠湖是这次落基山脉旅行中看到的最美丽的湖。

　　Emerald Lake

　　跨越长长木桥才能到达的旅馆Emerald Lake Lodge静立在冰原上, 住在这里大概和仙境也没有区别。本来准备在湖畔的野餐桌上午餐, 以蓝天白云调味, 以清山碧水下酒。一路紧紧追随我们的乌云这时已经悄悄压在头顶, 黄豆大小的雨点也开始淅淅沥沥地下起来。只好在车里午餐了, 胃口当然也大打折扣。

　　(十七) 雨中艰难的远足 - 探Wapta Falls

　　08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

　　Wapta Falls

　　在车上等待雨停的时候大家在讨论要不要去22公里外的Wapta Falls。时间应该不是问题, 只要在天黑前赶往十字街投宿即可, 主要是天气。最后还是Fred一语结束了讨论: 还是不要留下遗憾的好。于是冒着风雨, 我们又上了路。

　　天公做美, 开着开着雨慢慢小起来, 最后没了。尽管乌云还低低地压在头顶, 大家的心情还是好了很多。大概是已经进入BC省地界, 1号公路上车多了起来, 而且很多是大货柜。山路起伏相当大, 路上不时有小心泥石流的标示。急速的下坡时, 耳朵会有如同飞机下降的难受感觉。在上山爬坡时, 我们对美国车的最后一丝希望也已破灭。美国车一向以马力大, 动力比日本车强劲著称。我死踩油门直至转速到近五千转, 速度还是稳稳地保持七十。由于大部分路段不准超车, 我都能想象到后面车的司机极度不满的表情。一有超车机会, 立马超越我呼啸而过, 一骑绝尘去也。也许我们应该租一辆吉普。令人诧异的是一路上都没有看到去瀑布的指示牌, 看到离开Yoho公园的标志后, 我心里越来越不安。开始留意里程表, 安慰自己可能马上就到。几双大眼睛左右巡视, 不停扫描, 直至看到离BC的Golden市只有10公里的指示牌, 我们才彻底绝望。趁着前面修路造成的暂时交通阻塞, 我打了U turn， 还是回去吧。

　　回去路上我们依然不死心, 密切注意里程表。终于在旅行指南给出的大致位置发现去瀑布的小小标示牌, 原来在来路上是没有指示的, 害得我们跑了50多公里的冤枉路。沿着指示开上一条狭窄的石子路, 沿途没有一辆车, 十分荒凉, 小雨又开始下起来。五分钟后终于看到一个小小的停车场, 虽然只看到一个正在换衣服准备远足的人, 幸好还有稀稀落落四五辆车。Wapta Falls还需要走单程2.5公里才到, 毫无疑问这是一次艰难的远足。

　　进入弯弯曲曲、消失在密林中的小径前, 我们排好了队形。我打头阵, Fred殿后, Betty和俐走中间。在这一眼望不到边的原始森林中, 除了脚下这条小径, 看不到任何人工的痕迹。想到可能出现的种种危险, Fred捡起一段枯木, 我也在四处搜寻防身武器。雨越下越大, 几个人都套上帽子, 不发一言地快步在密林中穿行。脚下的路也越发原始, 盘根错节的树根不时挡住去路。路上不时看到腐朽的枯木倒落林中, 除了几个人的脚步声外, 耳边还不时传来不知名动物发出的咕噜声。朝前看, 往后看, 依旧只有我们孤孤伶伶四个人, 心中有一种莫名的胆怯。上坡又下坡, 从泥泞的土路到厚密松针铺垫的小径, 我们都在盘算走了多少路, 还有多少路。

　　在绝望之中, 来路上终于出现了回来人的身影。他们说我们已经很接近瀑布了, 果然隐约听见了水声。再行几步, 轰隆隆的水声越来越响, 我们终于看到了Wapta Falls. 观景点设在悬崖边边, 瀑布虽近在眼前但也只能远观。Wapta瀑布落差并不大, 和Bow Falls类似, 但截面很宽。水流奔腾而下, 在下游的岩石上溅起朵朵白浪, 水流很急, 颜色类似奶白色的鲫鱼汤。

　　比我们先到的一对老夫妇观赏了一会儿, 准备回去了。我们也想有个伴, 稍微休息片刻也远远尾随他们回去了。回去的路下坡居多, 心情也放松很多, 至少知道前有”古人”, 后有来者。那对老夫妇脚力不差, 我们奋起直追也只能遥遥看到他们的背影。回去我计了一下时, 大约20分钟, 看来去路上大约也只花了半个小时。到停车场后每人各进一蕉, 补充完能量后我们就要从1号公路回到连接路易斯湖和Jasper的93号冰原公路。

　　(十八) 鸦爪冰河.博湖.佩托湖

　　08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

　　Bow Lake

　　93号冰原公路沿途分布着代表落基山脉的雪山、冰河、湖泊和瀑布, 全长230公里。首次踏上这片土地的欧洲征服者感叹道”这里集中了50个瑞士”。冰原公路限速90公里, 令我惊讶的是大部分路段依然是两车道, 有观景点的路段会多出一根拐弯道, 更加宽敞一些。

　　Bow Lake

　　沿冰原公路北上不久就能在左手边看到形如巨大鸟掌的冰河呈现在岩石之间。鸦爪冰河正如其名, 曾经有三条冰河蜿蜒贴在山的表面, 酷似乌鸦掌。现在最下面的一条已经消失, 只剩下两条, 温室效应导致的全球变暖造成了很多景观的消失。再往前行不久就到了Bow Lake, Bow Lake系鸦爪冰河融化而成。湖面宽广, 烟波浩淼, 依旧是可爱的碧蓝颜色。Bow Lake湖畔有一家红顶、象蒙古包一样的旅馆, 旅馆边的湖岸处视角很好, 蜿蜒着冰河的险峻群山清晰可见。

　　Bow Lake

　　Bow Lake前耸立的Bow Pass海拔2070米, 是冰原公路的最高点。博峰的西侧山谷中静静地躺着佩托湖Petyo Lake。大约几十年前, 一个名叫佩托的导游喜欢在湖区露营, 此湖即以他为名。当时佩托就已经抱怨来这个湖游玩的人已经太多了。前往俯视佩托湖的眺望台并不容易, 从停车场出发需要走不短的一段山路。不过这段山路是高山植物的宝库, 长满着在别的地方很难看到的奇异花草, 小路上弥漫着落叶松的清香。

　　Petyo Lake

　　我们到达搏峰观景台时雨已经小了。不同于其他湖泊在湖畔观赏, 佩托湖俯视最美。从高处更可以欣赏到与众不同、宏伟雄奇的远景。湖的形状很不规则, 一端象极了海星的触手。湖水呈现浓浓的碧蓝色, 据说湖水的颜色因季节、时间的不同会发生微妙的变化。雨后的薄雾中, 佩托湖更增加了一层神秘的色彩。

　　(十九) 十字街

　　08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

　　在暮色尚未降临前, 我们终于来到了96号冰原公路和11号公路的交汇点十字街Crossing。从路易斯湖到Jasper, 这里是唯一有加油站的地方。The Crossing Hotel就是我们今晚投宿的地方, 可以这麽说, 这里的几乎所有设施建筑都是这家旅馆的物业。

　　Check-in的时候, 我们惊喜的发现房客可以免费使用他们的Spa, 而且客房提供上网服务。旅馆的客房大多是连成一排的小木屋, 我们选了两套连着的房间, 车就停在房间门前。安顿下来后发现时间尚早, 我们决定先在周围逛一逛, 顺便打听一下明天去游冰河的雪车的时刻表。雨已经停了, 但浓雾尚未散尽, 依旧在山间环绕。

　　十字街的商店里面的旅游纪念品是我看到最为丰富的, 价格也还公道。几乎所有的图片册都有多语言版本, 当然也少不了中文。逛一圈下来, 每个人都小有收获。Fred更在一本图册上发现了一张红色岩石的图片, 赞赏不绝, 可惜这个地方在卡城附近, 我们已经没有时间去了。纪念品商店旁的餐厅是半自助式的, 套餐中的法式薯条一般, 但肉酱很棒。

　　饭后我们就迫不及待地要去试试旅馆的Spa。小雨又开始下起来, 希望明天的天气如预报的一样好起来。说是Spa, 其实是个大型的按摩浴缸。旁边还有桑拿室, 好像要自己烧起来, 想想还是算了。正好一对白人夫妇刚好泡完出去, 我们就老实不客气地跳进去了。浴缸里有多达十多个泉眼, 每人背靠一个, 还可以脚抵一个。奔波劳累了一天, 躺在池里让水流冲击按摩一下真是享受。不久一对老年夫妇加入进来。他们从Manitoba来, 不过以前在大瀑布附近的St. Catherine住过很长时间。这是他们第二次来Banff, 我想在我的有生之年, 也肯定会有第二次Banff之行的。

　　为了错开去哥伦比亚冰原Columbia Icefield的高峰时间, 而且还想在清晨去一下离旅馆不远的Mistaya Canyon, 我们依然要早起。

　　(二十) 冰川漫步

　　08.28: Mistaya Canyon -> Nigel Creek -> Columbia Icefield -> Sunwapta Falls -> Fryatt Creek -> Athabasca Falls -> Becks Chalet -> Jasper Town -> Patricia Lake -> Pyramid Lake -> Whistlers Mountain

　　Mistaya Canyon

　　清晨起来, 第一个想到的是加油。因为在去Jasper路上, 这里是唯一的油站。开车转了一圈, 发现全部都是Full Service, 价钱也是异常昂贵, 95.9一百升。只好拍拍我们的宝马”伙计, 今天你喝的油可不简单”。正面对着的群山依旧是云遮雾罩, 给我们加油的小伙子说这种天气在这里非常平常。

　　Mistaya Canyon

　　Mistaya溪谷在十字街往路易斯湖方向五公里, 我们昨天开过来时没有看到指示牌所以错过。走进通往溪谷的小径不久, 一棵倒塌的巨松正正好拦在路上, 好像一位挥动大斧收买路钱的山大王。也不知道是天然还是人为, 没办法只好接受这”胯下之辱”钻过去了。溪水是高山上的冰河融水而成, 上游水流徐缓。穿过密林后从高达三四十米的石缝跌落下来变得十分湍急, 水流撞击石壁发出巨响。溪谷边的山坡上, 高高低低的松树错落有致。脚边就有一棵象盆景一样的小松苗, 感谢松鼠和鸟类, 是它们把松树的种子传播四方。

　　Mistaya Canyon

　　在赶往哥伦比亚冰原的路上, 我们在几个小溪流处都小作停留。其实沿着马尾松林中的小道可以通到很多隐藏在密林中的安静的湖泊, 这是徒步旅行者的最爱, 可惜我们时间欠奉。走在路上, 阳光逐渐驱散了浓雾。车一拐过山腰, 入眼的是几山环抱的巨大山谷。初升的阳光在雪山顶上闪烁着点点金光, 细纱般的薄雾依旧在山谷中游走。眼前的景色如此之美, 以至我们都久久不愿意离开。

　　终于在前方看到了冰原旅游中心的红顶小屋, 我们就在这里乘坐雪车进入冰河。哥伦比亚冰原是冰原公路上最亮丽的一道风景, 面积约300多平方公里, 也是北极圈外北半球最大的冰原。很多河流发源于此, 并注入大西洋和太平洋。从冰原公路上看到的, 只不过是源自哥伦比亚冰原的冰河之一, Athabasca冰河的末端, 但它那宏大的气势已经很令人折服了。据雪车的导游讲, 冰原每年冬天增厚15厘米, 但夏天气温升高时会融掉20厘米。所以冰原每年都会以一定速度变薄, 全球变暖更加加速了这种变化。可能在不久的未来, 冰原也会象世界上的其他自然景观一样消失。

　　我们到得很巧, 正好赶上9:45的那班车。先由普通旅游大客车把我们拉到接近冰原的半山腰, 然后换乘巨型雪车上去。山坡上长满了黄黄绿绿的低矮苔藓类植物, 冰河融水汇成的小溪流从山坡上涓涓流下。第一眼看到雪车时, 真要被它的巨大轮胎吓倒, 有一人多高。雪车的司机兼导游是个热情健谈的白人小伙。在他的一路解说中, 雪车从坡度接近九十的山坡上缓慢地驶出。感谢这些巨大的轮胎, 抓地性能超强, 而且整个车身重心很低, 我们才没有翻车之虞。下到坡底驶过一个水洼, 正好可以洗涤一下轮胎。到这时开始, 雪车才正式爬上这千年不化的冰河, 遥远的上前方那片晶莹剔透的冰川就是我们的目的地。用爬来形容正在上坡的雪车速度一点不过分, 冰河在巨大轮胎的挤压下发出咯吱咯吱的声音。这种特殊的雪车由卡尔加里大学研制, 全世界也只有二十来辆。渐渐地, 已经在冰河上漫步的人们的身影越来越清晰。我们终于来到了这近两千多米海拔的冰雪世界。

　　脚真正踏上冰河时, 我才发觉我的想象有误。一直以为踏上的会是坚硬的万年寒冰, 可能还有些滑。其实脚下的冰河是由松散的冰粒相互挤压形成, 落脚处比较松软, 比踩在雪地上更为坚硬而已。想象中真正更高处的冰川应该坚硬得多, 更接近我的想象才对。近看才发觉冰河也不是纯粹的洁白颜色, 微微带一点浅浅的蓝色, 想想落基山脉到处可见的碧水就不难明白了。冰河融化后的涓涓细流冲出一道道小沟, 一路叮咚流下山去, 用手探探确实寒意入骨。我们都穿上了羽绒服, 其实在阳光照射下冰河上并不是非常寒冷, 一件普通的挡风厚夹克就可以了。太阳从乌云背后探出头来, 万点金光闪烁在洁白的冰原上, 非常刺眼。冰河两侧的高山都是光秃秃的, 没有任何生命的痕迹。几小段冰河附着在山壁, 据说也是每年都在变薄。在冰河上呆了二十分钟左右, 我们就乘上雪车打道回府了。

　　下到冰原旅游中心大家都有些哆嗦, 极其盼望来点热的饮品或食物。正好在餐厅看到有卖方便碗面的, 就每人来了一碗。面是韩国面, 都要的是超辣, 狼吞虎咽捞完面条, 再来几大口辣得让人流眼泪的面汤, 那叫一个过瘾。离开的时候没忘了接点开水在碗里。回到停车场后把各种食物拎到野餐桌上, 豆子罐头, 自制冷狗配红翻天, 人手一段脆黄瓜嘎嘣嘎嘣大嚼。过往的行人纷纷注目, 我们自己也感觉有一种大块吃肉、大碗喝酒的豪客气概。

　　(二十一) 水的力量

　　08.28: Mistaya Canyon -> Nigel Creek -> Columbia Icefield -> Sunwapta Falls -> Fryatt Creek -> Athabasca Falls -> Becks Chalet -> Jasper Town -> Patricia Lake -> Pyramid Lake -> Whistlers Mountain

　　Sunwapta Falls

　　在前往Jasper的途中水声不绝。冰河的融水由涓涓细流汇成小溪, 溪流潺潺变成小河。流淌到山势险峻之处奔腾而下, 便是大大小小的瀑布。在离Jasper镇约55公里的地方, 我们遇上了Sunwapta Falls。源自哥伦比亚冰原的Sunwapta河, 沿冰原公路流淌, 改变流向后, 与南来的Athabasca河汇合形成这条瀑布。

　　Sunwapta Falls

　　从冰原公路出口走到Sunwapta瀑布须十分钟路程。瀑布落差不大, 约十五米, 正对着瀑布的一座小木桥是最佳的观察点。两股水流绕过一座小岛开始会合, 然后从石壁上滚落倾泻而下。小岛上的松树看来根扎得很牢, 顽强抵抗着水流的侵蚀。小桥架在两片山壁之间, 往下看就是万丈深谷。谁能担保这万丈深谷不是这瀑布长年累月冲刷而成? 回停车场时看见一只可爱的小狗被拴在RV上, 看到我们在注意它, 小小狗儿大发狗来疯。上窜下跳, 极尽可爱搞笑之能事, 谋杀胶卷指数一百。RV的主人一家在旁边的野餐桌上午餐, 笑眯眯地告诉我们它四个月大。

　　Athabasca Falls

　　再行25公里就到了另外一个瀑布Athabasca Falls, 很明显这是Athabasca冰河融水的支流形成的。穿过一片针叶松林, 首先看到的是一条宽阔的小河。河水十分湍急, 翻起层层白浪。河边的树阴处有个文质彬彬的小伙在明目张胆地售卖麋鹿角, 应该是来自公园的人吧。不过当然是看的人多, 买的人少。顺着水流, 奔腾的小河在下游河面越收越小, 直到遇到坚硬的花岗石壁。河水从二十三米的高空落下跌落谷底, 水雾纷飞。依然有一座木桥横跨山谷间, 从小桥的某个角度可以很明显地在翻飞的水雾中发现彩虹。桥下水流从山谷中奔腾而下, 将整座山劈成两半, 山壁在水流冲击下变得十分光滑。水可穿石, 亦可劈山, 时间长短而已。

　　Athabasca Falls

　　穿过小桥是一条小隧道, 可以绕到山壁的后方看到河的下游。看过介绍才知道, 这个走道并非人工, 而是以前的水道。不知何时水流改道, 改为冲刷另外一条石缝。拾阶而下, 两旁是两人多高的石壁。想象几百或几千年前, 这里曾经是水的世界, 真的是很奇妙, 也不得不折服于水的无穷力量。这条废弃的水道旁有一个天然洞穴, 当年可能是一个蓄水的深潭。洞穴里铺有枯枝和干草, 好像还能闻到一股不明动物的味道, 是不是一个真正的动物巢穴就不得而知了。

　　(二十二) 姊妹湖

　　08.28: Mistaya Canyon -> Nigel Creek -> Columbia Icefield -> Sunwapta Falls -> Fryatt Creek -> Athabasca Falls -> Becks Chalet -> Jasper Town -> Patricia Lake -> Pyramid Lake -> Whistlers Mountain

　　离Jasper小镇越来越近, 路上也遇到几个不太知名的景点。但下车一看指示, 大多都要走五公里以上的小道才可以到达。我决心等我退休后, 也要象路上遇到的徒步旅行者或自行车旅游者一样, 一路慢慢逛过来, 一个景点都不漏过。他们很多人都已经年纪不小, 希望那时我也有他们这样的体力。

　　在路的右手, 一条欢唱的小河边, 出现了一排隐藏在松林里的小木屋, 这就是我们这两晚的留宿地Beck’s Chalet。办好入住手续, 找到了那间属于我们的小木屋, 将笨重行李放下来。来不及仔细打量一下我们的新居就得出发了, 我们还有几个附近的景点要看。

　　约五公里后我们就进入了Jasper小镇。与人来人往的Banff相比, Jasper显得特别安静, 街道也宽敞很多。从小镇的边上绕过, 我们直奔两两相望的姊妹湖Patricia Lake和Pyramid Lake。开上盘山公路不久, 突然发现前方去路和来路上好几辆车停在路上, 我们都摸不清头脑, 还是我们的御用大向导Betty眼尖”两只鹿在打架”。果然, 在左手边的树林里, 一场活色生香的大戏”鹿顶记”正在上演。两只麋鹿的战斗正处在胶着状态, 武器当然是它们头顶那漂亮的大角。两位主角的表演够敬业, 有来有往, 只听见鹿角的撞击声不绝于耳。为情, 为食, 还是只是哥俩穷极无聊练练手, 我们就不得而知了, 当然我们也没有忘记把这难忘的场景用相机记录下来。

　　Patricia Lake

　　在继续前进的路上, 我们都发觉路两旁的树木品种与别的地方很不一样, 居然是桦树林。要知道在前几天的旅行中, 入眼的几乎全部都是松林, 再好看的松林看久了也会感到厌烦, 这片白桦林也不失为一个好的调剂。沿着指示牌, 我们开进一条小道, 应该不久后就可以到Patricia Lake边。不幸的是沿途都没有发现停车场, 直到我们开进一片小房子中间。原来这就是我计划旅行时准备预定的Patricia Lake Bungalow, 当时他们一定要预定三晚以上, 所以我只好放弃。正好可以绕一圈看看这里的环境怎麽样。巡视下来后觉得从外观而言与Beck’s Chalet相比是各有千秋, 不分伯仲。

　　Patricia Lake

　　沿原路返回后再往前开不久眼前一亮, 美丽的Patricia Lake出现在我们眼前。湖水异常清冽, 呈现浅浅的蓝色。对岸的群山和两岸的松林倒影水中, 相映成趣。一阵徐风拂过, 湖面泛起一圈圈涟漪, 水中的倒影也开始弯弯曲曲。下到湖边更能感觉到湖水之清, 湖底的鹅卵石清晰可见, 阳光在水底投下波纹道道。绕过山弯就是她的姊妹湖Pyramid Lake, 此湖面积显得更大, 视角也更好。湖畔有独木舟出租, 一叶扁舟泛舟湖上, 一定是难忘的体验。在伸出湖面的浮桥上稍坐片刻, 感受一下湖风轻拂, 也是不错的享受。这两个紧邻的湖的美丽不分彼此, 可称得上一对姐妹花。

　　Patricia Lake

　　天色尚早, 在太阳落山前我们还准备坐缆车登上Whistlers山。

　　(二十三) 高山远眺

　　08.28: Mistaya Canyon -> Nigel Creek -> Columbia Icefield -> Sunwapta Falls -> Fryatt Creek -> Athabasca Falls -> Becks Chalet -> Jasper Town -> Patricia Lake -> Pyramid Lake -> Whistlers Mountain

　　Patricia and Pyramid Lakes, and Mt from top of The Whistlers Jasper

　　Whistlers山位于Jasper西南七公里处, 海拔约2500米。其名字的由来据说源于栖息于此山中一种叫声尖锐的土拨鼠的名字 Whistling Marmots。汽车在盘山公路上蜿蜒而上, 不长时间就到了半山腰的缆车站。

　　缆车每一刻钟一趟, 根本无需排队。在等待缆车的闲暇先鸟瞰了一下山脚下的Jasper镇, 街道建筑清晰可见。全封闭的索道车可乘坐25人左右, 游人可以透过玻璃观察四周景物。每趟车上都有一个解说员陪同, 大约七分钟可以到达接近山顶的观光台。据称这条索道的长度为北美第二, 从缆车站到观光台需要中途两次接力。缆车终于缓缓启动了, 我们被装在这个封闭吊篮里, 摇摇晃晃地升上半空。

　　在山腰的地方松树还很稠密, 尖尖的树梢在脚底慢慢滑过。愈往上松树愈稀落, 慢慢地连植被都不多见, 只有碎石和岩石风化而成的泥沙。在接近第一个转接站时, 解说的女孩让我们注意脚底。她说最近一段时间她们发现有一只小熊经常在这一带的岩石堆里出没, 但已经有好几天都没有看见它的妈妈了。可能是被人猎杀, 或者遇到其他危险。总之这只可怜的小黑熊现在是个孤儿了, 它只能自己寻找食物。终于我发现在岩石堆中, 一个小小的黑点在移动, 再近一点就更清楚了, 也不过象小狗大小。小熊笨拙地在乱石中爬来爬去, 好像在找寻食物。在海拔如此之高的地方, 很少有植被能够生存。据说小熊以浆果充饥, 老天, 它需要找到多少浆果才能填饱肚皮。可能是角度不好的缘故, 俐痛失看到小熊的机会, 希望她在下山的时候能如愿以偿。毕竟解说员说这山上已经三年没有看到熊了。

　　七分钟的车程并不漫长, 不多时我们就到了眺望台, 双脚终于又踏上实地了。从眺望台沿山道攀登一公里就可以到达山顶, 小路上已经能看到不少努力攀爬的身影。从观景台远眺, 远处群山起伏, Jasper小镇坐落在山谷之中。群山环抱的山谷中湖泊、河流密布, 颜色深浅不一, 象是一块块玉环, 条条玉带洒落在平原上。首尾相连的姊妹湖特别抢眼, 从高处看更为秀丽。绕到观光台后, 粗大的钢缆在巨大的滑轮上吱吱卷动, 据说已经使用了三十几年。

　　高山上风很大, 感谢Fred借我外罩一件, 让我有信心往山顶攀登。”请不要践踏花草植物”的标志随处可见。因为气候异常寒冷, 一年中植物生长的时间极为有限。高山植物大多低矮, 贴地而生, 估计一年也不过长不了一厘米。走路时如果不注意脚下, 很难发现这些不显眼的微型植物。我们不时发现一种又一种新奇的植物: 只有一厘米高的小松树丛, 虽然微小但很具体; 石缝中生长出来的豌豆大小的红色浆果, 大概这就是小熊的食物; 一丛不知名的白色小花…… 高山上虽然看似荒凉, 但从这些不显眼的植物身上你可以强烈地感受到勃发的生机。

　　在下山的缆车上, 我们都如愿以偿地看到那只可怜的小熊, 它依然在为食物而奔波, 希望它能平安坚强地生存下去。

　　(二十四) 森林中的小木屋

　　08.28: Mistaya Canyon -> Nigel Creek -> Columbia Icefield -> Sunwapta Falls -> Fryatt Creek -> Athabasca Falls -> Becks Chalet -> Jasper Town -> Patricia Lake -> Pyramid Lake -> Whistlers Mountain

　　终于又到了快乐的晚餐时间。那本旅游指南上提及Jasper有两家中餐馆, 那家名叫”广东食府”的我们曾经开车路过, 另外一家四川餐馆据说更为价廉物美。我们在Patricia St.上来回溜达了几圈也没有找到那个门牌号, 当然也没有看见中餐馆的招牌。幸好街道都不长, 走走还不算太累。奇怪的是Jasper好像是一块一块来分配门牌, 一路数到308号, 过一条街口立马变成400号。有了在Banff的教训, 我们还是用最快捷的方式金口大开, 问人。一家小店店主告诉我们一年前这家四川餐馆老板因为家庭变故将餐馆结业, 他现在依然住在镇上。原址上现在是一家墨西哥餐馆, 原来如彼, 为什麽价廉物美的生意往往以悲剧收尾?

　　只好回到广东食府, 店堂稍显陈旧。说是广东餐馆, 大堂里管事的却是个上海人, 另外一个跑堂的小女孩是从哈尔滨来的。不多时菜就上来了, 味道不错, 烤鸭和蒜茸菜心最好。饭后大堂经理过来闲聊几句, 谈起十年前他在田林宾馆做过, 我正好在那附近住过两年多。他说前几年这个餐馆口味过于西化, 中国人都敬而远之。在他整顿下, 增加了一些中国特色菜, 有些菜就只提供中文菜单, 生意才好起来。总之在这次旅行中, 属这家餐馆的菜最对胃口。

　　回到我们的小木屋时, 天已经完全黑下来。树林边的小河依旧在哗哗的流淌, 估计我们就要在这小河淌水声中入睡了。木屋内部并不大, 但也五脏俱全。可惜太晚, 我们都不想生火。要不然在壁炉跳动的火光前, 大家围坐闲聊几句, 看看白天拍的照片, 肯定非常惬意。电视里播的都是多伦多的交通事故、性骚扰….总之没一件好事, 比起多伦多喧闹忙碌的生活, 这里简直就是世外桃源。

　　小屋中有两间睡房, 面积都不大。制暖设备比较陈旧, 在它的轻微噪声和小河流水声中, 我们进入了沉睡。不知道会否有雪车冰河入梦来?

　　(二十五) 安静的小湖

　　08.29: Edith Lake -> Annette Lake -> Maligne Canyon -> Medicine Lake -> Maligne Lake -> Jasper Town

　　Edith Lake

　　Jasper镇附近有很多安静的小湖, Edith Lake 和Annette Lake就在其中。从我们的小木屋出发不久拐到16号公路上, 一路前行右拐就是前往玛林溪谷和玛林湖的路。穿过一座木头吊桥, 钻进一条林间小道, 清晨的树林里寂静无声。

　　Edith Lake

　　在蜘蛛网一样错综复杂的小道上绕了半天, 我们先到了Edith Lake。停车场上就停着我们孤伶伶一辆车。Edith Lake平静清澈如镜, 远处的群山和对岸的松林倒影栩栩如生。走进一看还能发现小鱼在鹅卵石之间穿梭, Fred的长镜头这时就显出了优势。远处还传来声声吼叫, 打破了清晨的宁静。叫声应该发自生长于峭壁之上的吼叫羊, 长着弯曲的大角, 十分威武而漂亮, 可惜无缘一面。

　　Edith Lake

　　沿着小路继续往前不久就到了Annette湖, 这个湖更加安静。初升的阳光照亮了半边湖面, 另外一半还留在阴影中。一半浅蓝, 一半碧蓝, 甚是漂亮。绕着湖边有一段骑马道, 策马行走在这碧蓝幽静的湖畔, 呼吸着针叶松的清香, 肯定是终生难忘的体验。

　　在寻找出路时我们又绕到一处湖畔, 原来又到了Annette湖的另外一边。湖边的草坪上停着一群野鹅在寻找食物。一个晨跑者的狗突然冲进鹅群, 惊起飞鸿一片。鹅群轻轻掠过湖面, 带出数道长长的波纹, 高山松林的倒影被打得支离破碎。过了许久, 湖面才回复平静。在仔细研究过地图后, 我们才搞清楚出去的路。

　　穿出密林后, 十几公里处我们就陆续看到六号桥、五号桥的标志。Maligne Canyon就快到了。

　　(二十六) 六座桥的溪谷

　　08.29: Edith Lake -> Annette Lake -> Maligne Canyon -> Medicine Lake -> Maligne Lake -> Jasper Town

　　Maligne Canyon

　　落基山区溪谷随处可见, 玛林溪谷是其中规模最大的。沿溪谷一共架有六座桥, 从停车场出发可以顺次随溪流而下一路游玩过去。可惜的是我们没有办法把车变小带在身边, 只有沿原路返回再来取车了。

　　在停车场补充了一点食物饮水, 一只大黑乌鸦一直在旁边窥视, 就等我们离开时可以狂扫我们漏下的面包渣。停车场出来直接就到了二号桥, 一号桥遥遥在望, 可以回来时再去。二号桥架在高达八十米的石灰岩壁上, 往下看真有一点晕眩的感觉。层层叠叠的石灰岩壁上隐约能看到一些小洞, 可能是飞鹰的巢穴。枯朽的树干跌落谷底, 有的就架在两边的石壁上。沿山势而下不多时就到了三号桥。三号桥正对着一面小瀑布, 水声隆隆倾泻到一个深潭之中。由于很难拍到全景, 我开始频频使用小电影功能。

　　从四号桥开始, 地势稍平, 溪流也开始缓下来, 由水声隆隆变成了潺潺细流。行到一处, 水流越发清澈, 溪底的鹅卵石纹路清晰可见, 石头上附着的青苔水草随水飘摆。对面的山壁上, 一道小瀑布以发散状泻下, 眼前的景色, 怎麽能用文字轻易表达得出。四号桥到五号桥的路比较远, 但都是好走的下坡路。在一处溪流的拐角处, 我们决定在水边的大石堆上午餐。水流到此又变得湍急, 碧绿的溪水让人无法估摸它的深浅。对面铺满青苔的石壁上写满了名字, 好事者涉过冰凉的溪水过去留下大名, 创意和勇气可嘉。正午的太阳晒得人有些懒洋洋的, 真想躺在石面上睡一觉。远处大石头上的一对白人夫妇已经这麽做了, 而且还一副享受的样子。

　　再往下溪流转折颇多, 时急时缓, 平缓处细声吟唱, 湍急处慷慨激昂。道边一只金毛小松鼠正专心对付捧到嘴边的松果, 毛绒绒的大尾巴高高翘起, 紧贴背上。这才是我记忆中课本和童话书上松鼠的模样。多伦多的松鼠除了多一个大尾巴外, 和老鼠并无太大差异, 而且多数时候大尾巴都耷拉着, 实在让人爱不起来。小松鼠时不时看看我们, 大概觉得对它嘴边的食物没有野心, 也就放心享受它的午餐了。

　　转过山角, 五号桥遥遥在望, 溪面在这里已经很宽了。走过摇摇晃晃的木桥, 我们研究了一下地图商议是否要继续前往最后的六号桥。想到还有约单程四公里山路, 以及回程的约七公里上坡路, 我们打消了长征的念头。还是等从玛林湖回来后把车停在六号桥再从那儿出发吧。回去的路大部分是上坡, 虽然难走一些, 但是不用拍照, 反而更有闲情逸致静心赏玩美景。太阳当头直射下来, 大家都走得汗流浃背。一走近瀑布区, 水雾扑面而来, 一股凉气从头顶直灌下来, 比什麽空调都管用。

　　回到二号桥后稍事休息, 准备往上继续爬到一号桥再折回停车场。一号桥前的瀑布是玛林溪谷中落差最大的一条, 约有15米。水流从狭窄的石缝间喷出, 远看象一条白练悬挂在石壁间。走近趴在桥围栏上, 正好可以享受这天然的空调。

　　(二十七) 不可思议的消失湖

　　08.29: Edith Lake -> Annette Lake -> Maligne Canyon -> Medicine Lake -> Maligne Lake -> Jasper Town

　　连接玛林溪谷和玛林湖的, 是一条适于驱车兜风的、舒适安静的观光道路。据说一路上见到野生动物的机会很多, 可怜我们瞪圆双眼也没看见半只, 这种机会也是可遇而不可求呀。尽管开始坐进车的时候还有点热, 但呼呼的风吹进来后一会儿就觉得十分凉爽。从前窗看过去, 湛蓝的天空上飘着白云朵朵。一架飞机从云堆里穿过, 牵出长长一根白线, 好象是从棉花团里慢慢抽出来的。然后慢慢地它又钻进另外一堆白云之中。

　　走了不到二十公里, 在山的拐角处, Medicine湖出现了。Medicine湖人称不可思议的消失湖, 其水位从秋天到冬天不断慢慢下降。到冬天时就露出湖底, 好象消失了一样。有说法称湖底有个洞穴, 水由此流往玛林溪谷, 湖就慢慢消失了。现在虽然只是八月末, 水位已经下降不少, 湖滩上裸露着大大小小的鹅卵石。从现在的湖滩上可以清楚地看到不久前水淹的痕迹。

　　Medicine湖非常秀气, 湖水颜色层次很分明。在大片的浅蓝色水面上, 镶嵌着几条长长的碧蓝色水带。仔细看好象是湖底的水道, 也正是水的深浅不一决定了它丰富的色彩。车行驶在山腰的弯道上, 透过茂密的白杨树叶, 那几道碧玉般的水带更加清晰。一个大角度拐弯后是一片干涸的河床, 这里大概水位本来就浅所以提前干涸。远处高山顶上悬挂的冰河, 应该就是湖水的源头吧。年复一年, 冰河越变越薄, 等它全部融化, 这个湖就名副其实地消失了。也许我们选择居住在加拿大这片土地是明智的, 至少受全球变暖的影响没有那麽大, 也没有那麽快。这些冰川冰河还可以为我们抵挡一阵, 等它们全部都消失后, 人类的灾难就真正降临了。

　　(二十八) 令人小小失望的玛林湖

　　08.29: Edith Lake -> Annette Lake -> Maligne Canyon -> Medicine Lake -> Maligne Lake -> Jasper Town

　　玛林湖坐落在Maligne Road风景带的末端,离Jasper镇约50公里。有些旅游者称她为落基山脉最美丽的湖。这也是我们游程中的最后一个大景点,姑且看看这场压轴戏能给我们带来怎样的惊喜。

　　Maligne Lake

　　玛林湖长22 公里,湖面细长,蜿蜒延伸至远方。从湖尾出发坐船逆流而上30分钟后,湖面变得更加狭窄。大雪封山时四周被冰河所包围,景像摄人心魄。游船的终点是一个名为精灵的小岛。在精灵岛上眺望，便可以看到落基地区绝不可错过的美景。

　　我们到达玛林湖时已经是下午三点, 正是游人正多的时候。三面山峰之间环抱着一湖碧水, 湛蓝的湖面波澜不兴。一条独木舟悄无声息地下了水, 船头划开平静的湖面, 驶向远方。如果回到几天前, 眼前出现如此美景, 我会激动不已。可现在, 我宁愿选择懒懒地坐在湖边的长凳上休息片刻。正如每次去杭州, 最大的享受是泡一杯茶, 坐在湖边的躺椅上看着湖面发呆。阳光越过峰顶照过来, 隐藏在树荫下的半边身子已经可以感觉到一丝凉意。我们也不打算乘船逆流而上去探访精灵岛, 就在湖边小坐, 看看是不是能感受到天人合一的境界。

　　小坐后, 沿着湖畔找了几个不同的角度拍了些照片。本来还想多走走, 后来实在是有些乏了就放弃了。几天前我已经提前把”最美丽的湖”这顶皇冠赠予了翡翠湖, 现在依然没有后悔我的选择。可能玛林湖的美只有在乘坐游船去探访源头途中才能真正看到, 感受到。对我们而言, 至少在第一眼, 玛林湖已经令我们小小的失望。更深的原因, 只怕是我们已经看过了太多美丽的湖泊。

　　(二十九) 干净整洁的Jasper小镇

　　08.29: Edith Lake -> Annette Lake -> Maligne Canyon -> Medicine Lake -> Maligne Lake -> Jasper Town

　　Jasper Town

　　Jasper作为加拿大落基山脉的后门, 每年吸引的游客多达两百多万。在十八世纪初期, Jasper镇所在地是一个兽皮贸易站。在法兰西殖民时期, 兽皮贸易是加拿大的经济基础。想想现在鼎鼎大名的Bay百货公司一百多年前就是做皮毛贸易起家的, 估计现在很多的大城市就是由那时的一个个小小兽皮贸易站发展而来的。当然, Jasper小镇的繁荣发展主要还是十九世纪初建立国家公园之后的事。

　　大概是因为开发较晚, Jasper小镇的规划相当好。街道宽敞整洁, 许多街道尽管两边停车, 行车道依然显得十分宽敞。但这并不意味着很容易找得到停车位。在为数不多的几条主要街道上绕了一圈后, 好不容易在一条僻静的小街找到地方停下车来。

　　停车处不远就是一座米白色外墙的天主教堂。教堂虽然小但外形很别致, 很象一座方形的小要塞。再往前不远就可以看到隐藏在大树从中仿佛是童话小屋的Jasper旅游服务中心。服务中心小屋的外形并不规则, 造型比较卡通化。墙面上镶嵌着大小不一、五颜六色的鹅卵石。童话小屋所在的广场四角立着有Jasper介绍的卡通方形木柱, 也十分可爱。Jasper镇坐落在灰白色的石灰岩群山环抱的盆地上。也许是四周都有山壁阻挡的缘故, 别处是冷风刺面, 寸草难生。这谷地中却温暖如春, 遍地绿茵中杂生着各种奇花, 五色缤纷。

　　街道上虽然人来人往却并不显得拥挤。临街的小电影院里上映的居然是最新的当令影片, 而且票价也并不昂贵。在街上闲走非常轻松自在, 丝毫没有在陌生地方的感觉, 好象已经在这个小镇生活了很多年。最后我们选择在一家Pizza Hut解决晚餐, 这也是我最能接受的西式食物之一。

　　餐毕出来已经是华灯初上的时候, 几片绯红的晚霞即将没入高大的山峰背后。回到小木屋后, 我们提前结了账, 因为明天早上要很早出发。

　　(三十) 时空穿梭

　　08.30: Becks Chalet -> Calgary Intl Airport -> Toronto

　　在天色尚未发白之际, 在潺潺的小河流水声中, 最后回望了一眼隐藏在树林中温馨的小木屋, 我们驶上了冰原公路。今天的行程相当紧张, 我们要一路狂奔五百公里去卡城赶飞机。大家都在心中祈祷千万不要有堵车等意外发生, 至于在回程中再次在印象深刻的观景点停留片刻, 则想都不敢想。

　　太阳从雪山背后慢慢探出头来, 清晨的第一道阳光刺破天空, 洒在路旁的针叶松林上, 洒在路边安静的湖面上。突然间, 金黄色的阳光充满着整个天际。所有映入眼帘的, 天空、雪山、冰原、松林、湖面还有我们, 都笼罩在金光之中。这种壮观的景色在被钢筋水泥丛林环抱的现代都市中是不可能看到的。

　　路上本来车辆就稀少, 象我们这样清晨赶路的就少之更少。路旁突然出现早起正在寻找食物的鹿群的身影, 可惜我们还来不及多看一眼就飞驰而过了。我们穿行在巍峨的群山之间, 走过了朝霞下波澜不起的博湖, 闪烁着点点金光的鸦爪冰河, 还有阳光下流光溢彩的阿萨巴斯卡冰原; 走过了数也数不清的涓涓溪流; 走过了洒满阳光、野花遍地的幽静山谷。渐渐地, 我们穿过群山进入平原。再见了, 美丽的落基山脉。我把一个梦想埋藏在这里的青山碧水, 冰河幽谷之中, 若干年后我会再来找回它。

　　好像坐了时空穿梭机, 我们又被带回现代文明。从飞机上看到多伦多的万家灯火, 有一种回到家的温暖感觉, 尽管我已经暂时不习惯这个光怪陆离的现代都市。高速上繁忙的车流, 还有被灯光污染的已经不再清澈的夜空, 都在提醒我: 醒醒, 醒醒, 到家了。我也真的感觉好象做了一个梦, 一个有雪山、冰河、碧水和溪流的美丽的梦。

　　(后记)

　　这篇文章主要是写给家人朋友, 还有自己看的。真的希望把几天游程中的所见所闻, 点点滴滴地记录下来。可惜太久太久都没有写过文字, 而且平淡的文笔又实在不能如实描绘出当时的情景, 哪怕是一二。只能权做自娱自乐。如果计划去落基山脉旅游的朋友能从中间得到一两条有用的信息, 也不枉我辛辛苦苦码了这麽些字。

　　图片请看连接:

　　=旖旎风光